1. Как Сделать Потолок Из Гипсокартона Своими Руками Пошаговая Инструкция
2. Двухуровневый Потолок Из Гипсокартона Пошаговая Инструкция

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция. Всё о монтаже стен из гипсокартона. Пошаговое видео руководство. Проще всего сделать потолок с подсветкой из гипсокартона. Надо собрать короб специальной. Подвесные потолки из гипсокартона своими руками сделать несложно, если знать все тонкости.

. Крем от грибка ног.

Капсулы от паразитов. Комплекс для восстановления суставов Содержание статьи:. После обшивки потолка листами гипсокартона он все еще нуждается в отделке. ГКЛ сами по себе — ровные и гладкие, но не монолитные, потому на основании обязательно будут видны места стыков. Кроме того, места крепления листов к профилям саморезами также будут заметны.

Перед тем как приступить к окончательной отделке поверхности потолка — покраске, оклейке обоями, поверхность гипсокартона нужно покрыть шпаклевкой. Выбор шпаклевки для гипсокартонного потолка. Выбор шпаклевок огромен, поэтому важно подобрать подходящий состав для обработки гипсокартонного потолка. Шпаклевочная смесь может быть сухой и жидкой. Для работ по гипсокартону рекомендовано выбирать сухие. Их брать выгодней, потому что они долго хранятся, на их качество не влияет температурный режим. А вот вязкие смеси подвержены различным изменениям в зависимости от условий хранения.

Кроме того, сухую смесь легко использовать дозировано — добавить завершающие штрихи после окончания основных работ. В зависимости от состава, шпаклевки бывают гипсовые, цементные, полимерные. Для шпаклевки потолка из гипсокартона подходят все три состава, но не для каждого помещения. Для обработки потолка из ГКЛ в ванной или кухне, где возможна влажная среда, лучше всего воспользоваться цементным составом. Не используйте гипсовую шпаклевку в этих помещениях, этот состав не выдерживает перепадов влажности и может растрескаться. Универсальны пластичные полимерные шпаклевки, их расход — существенно ниже, чем у остальных. Главным же недостатком считается их высокая цена.

Подбор материалов для шпаклевки потолка из гипсокартона. Опытные мастера при шпаклевке потолка из гипсокартона, как правило, используют всего два инструмента — большой и малый шпатель. Посредством этих инструментов можно добиться зеркально гладкой поверхности. Если же у вас недостаточно опыта, то помимо основного инструментария — шпателя 40-50 см (для шпаклевки потолка) и 10 см (для заделки швов), вам понадобятся: самоклеющаяся сеточка (серпянка), валик или кисть для грунтовки, грунтовка, шпаклевка (финишный состав).

Также следует иметь под рукой дрель и миксер для смешивания смеси для шпаклевки. Для шпаклевки потолка из гипсокартона следует использовать только финишный состав. Крупная фракция стартовой шпаклевки рассчитана на подготовку основы для мелкого сатенгипса. Когда речь идет о гипсокартоне, основа уже есть.

При этом она имеет отличную адгезию, поэтому нужды в стартовой шпаклевке нет. Отметим, что расход шпаклевки при обработке 1 метра квадратного площади потолка толщиной в 1 мм составит около 1 килограмма. Чтобы вычислить количество необходимой смеси, сделайте замеры потолка в комнате.

Подготовительные работы перед шпаклевкой потолка из гипсокартона. Качество готовой поверхности потолка из гипсокартона напрямую зависит от того, насколько грамотно будет проведен подготовительный этап перед шпаклевкой. После того как полностью установите потолок, оставьте его на какое-то время «отвисеться». Обычно на это уходит около 10 дней. За этот период гипсокартон «акклиматизируется» и оптимально уляжется. Далее следует проверить саморезы, которыми закреплен гипсокартон на профилях. Если шляпка выступает над поверхностью листа хотя бы на долю миллиметра, это не позволит шпателю тянуть ровный слой шпаклевки.

В идеале шляпки саморезов должны быть утоплены в лист на 0,5-1 мм. Только в таком случае шпаклевка потолка будет проходить без помех. Чтобы определить, какие саморезы нуждаются в закручивании, достаточно провести по местам крепления листов ГКЛ к профилям шпателем.

Саморезы, которые выступают, будут цепляться за него. Обратите внимание на места стыков листов гипсокартона — не должно быть отслоений картона от гипса.

Если это произошло, следует аккуратно отрезать бумагу под самый корешок. Образовавшуюся морщину нужно обработать наждачкой. Если этого не сделать, шпаклевка может отслоиться вслед за бумагой. Грунтовка потолка из гипсокартона перед нанесением шпаклевки. Перед установкой подвесного потолка из гипсокартона листы следует покрыть слоем грунтовки с обеих сторон. Если с обеих сторон ГКЛ не были прогрунтованы, то обязательно нужно обработать хотя бы с лицевой стороны перед шпаклевкой.

Обработанные таким образом листы будут иметь более твердую поверхность. Также гипсокартон становится более влагоустойчивым. Если нет возможности или желания грунтовать всю поверхность потолка, то в обязательном порядке необходимо обработать хотя бы места швов и углы. На швах особенно много оседает пыли, которая ухудшает сцепляемость поверхности со шпаклевкой. Если планируется поклейка обоев на потолок, то следует грунтовать всю поверхность потолка, иначе при снятии в будущем они будут отслаиваться вместе с картонной основой ГКЛ. Для обработки потолка из гипсокартона подойдет любая грунтовка, которая предназначена для работы совместно со шпаклевкой. Для нанесения используйте валик или кисточку.

После оставьте потолок просохнуть. Обычно на это уходит от 1 до 3 часов. Технология шпаклевания швов в гипсокартонном потолке Шпаклевка швов в гипсокартонном потолке играет важнейшую роль в выравнивании поверхности подвесной конструкции. Заделке подлежат не только швы, но и саморезы, на которые крепится ГКЛ. Заделка швов осуществляется двумя способами: с применением самоклеющейся сетки или бумажной ленты. Использование сетки-самоклейки для шпаклевки швов.

Как правило, при заделке швов в гипсокартоне используют сетку «самоклейку». Прикрепить ее к шву можно с помощью шпаклевки или фугенфюллера. Проводим работы в такой последовательности:. Разводим фугенфюллер в небольшом количестве воды, поскольку его срок использования составляет не более получаса. Консистенция состава должна быть, как густая сметана. Если применяется шпаклевка, то используем для крепления серпянки тот же состав, что и для обработки всей поверхности потолка. Разводим его в соответствии с инструкцией производителя.

На шов наносим фугенфюллер или шпаклевку узким шпателем. Заполняем шов так, чтобы остался ориентир его расположения, то есть не полностью. Иначе можно приклеить сетку не там, где находится шов. Отрезаем серпянку нужного размера и накладываем на шов. Немного утапливаем ее в фугенфюллер. После того как все швы заделаны «самоклейкой», берем широкий шпатель и наносим шпаклевочную смесь плавным ровным движением, не слишком сильно нажимая.

При нанесении шпатель держим как можно под более острым углом к листу гипсокартона. Так можно добиться ровного заполнения шва без надавливания. Бумажную ленту используют для шпаклевки швов для подстраховки. Обычно таких мер требуют помещения с агрессивной средой — ванная, кухня. Гипсокартон под воздействием перепадов влажности может «играть», а шпаклевка — трескаться. Чтобы этого избежать, используется бумажная лента для заделки швов. Проводим работы в таком порядке:.

На швы наносим подготовленную финишную шпаклевку с помощью узкого шпателя. Следим за тем, чтобы шов не заполнялся полностью. Оставляем подсыхать слой шпаклевки и нарезаем бумажную ленту на полоски нужной длины. Приклеиваем бумагу к поверхности заделанных сухих швов с помощью клея ПВА. Дожидаемся полного высыхания клея. Шпаклюем полностью швы так же, как и при наклеивании «самоклейки». Кроме швов заводского исполнения, при шпаклевке потолка из гипсокартона следует заделывать также швы, которые образовались вследствие обрезки ГКЛ.

Накладывать на такие швы «самоклейку» или бумагу не рекомендуется, иначе поверхность будет иметь значительные неровности. Для их устранения понадобится толстый слой шпаклевки, это приведет к перерасходу материала. Обрезные швы заделываем другим способом. Расшиваем обрезной шов малярным ножом и заполняем специальной смесью для заделки швов ГКЛ. Такую предлагает, например, Knauf — Uniflot. Наносим смесь в два этапа.

Между ними делаем перерыв, чтобы состав высох. Процедура нанесения не отличается от заделки заводских швов с помощью обычной шпаклевки. Высохшую смесь в швах слегка затираем наждачной бумагой. Перед тем как начинать процесс шпаклевания мест крепления саморезов, их следует тщательно обработать грунтовкой. Серпянка на эти места не клеится. Для заделки отверстий от саморезов в листах гипсокартона используется узкий шпатель и финишный шпаклевочный состав.

Процесс осуществляется крестообразным способом. Шпаклевочную смесь наносим вдоль и поперек на каждый саморез в отдельности, чтобы заполнились канавки шляпок саморезов и полностью скрылись их головки. Приступать к шпаклевке саморезов следует после полного высыхания заделанных швов в гипсокартонном потолке. Особенности шпаклевки углов в гипсокартонном потолке. Шпаклевка углов проходит немного сложней, чем остальной поверхности.

Это неровная плоскость, а сходящиеся под углом 90 градусов листы гипсокартона и стена. Вывести их равномерно удается не сразу. Работы осуществляются в два этапа:. Шпаклюем одну сторону угла по традиционным правилам: с использованием узкого и широкого шпателя. Наносим шпаклевку под острым углом без сильного нажатия. После того как высохла одна сторона угла, шпаклюем вторую.

При надобности — третью сторону также обрабатываем после того, как высохла предыдущая поверхность. В этом процессе главное не спешить и выжидать время до полного высыхания шпаклевки. Технология финишного шпаклевания потолка из гипсокартона.

Если все предыдущие пункты вы выполнили аккуратно, то у вас уже практически есть готовая ровная поверхность потолка. Теперь достаточно лишь нанести тонкий слой шпаклевочного состава. Делаем это так:. На большой шпатель накладываем малым слой шпаклевки, распределяя его по всей длине. Наносим большим шпателем шпаклевку на потолок и растягиваем ее по плоскости. При этом стараемся выдерживать тонкий одинаковый слой — около 1-2 мм.

Наносим оперативно, поскольку зашпаклевать потолок из гипсокартона следует одним разом, чтобы избежать трещин. Если у вас недостаточно опыта, то лучше использовать строительное правило. Срезаем лишний слой конусообразной частью смоченного в воде инструмента. Срезанную шпаклевку с правила снимаем малым шпателем и отправляем обратно в общую емкость с составом.

Полностью обработанный потолок оставляем подсохнуть до следующего дня. Разводы, которые остались после первого этапа работы большим шпателем, снимаем малым шпателем. Держим его как стамеску и срезаем лишнюю шпаклевку. Оставляем потолок высыхать полностью. После того как шпаклевка высохла, приступаем к процедуре начальной шлифовки потолка. Для этого зашкуриваем поверхность наждачной бумагой, устраняя крупные царапины и неровности. Финишной шпаклевкой потолка из гипсокартона называется нанесение второго слоя шпаклевочного состава.

Тонким слоем наносим шпаклевку по аналогичной первому слою технологии. Если вы проводите шпаклевку потолка из гипсокартона своими руками впервые, то без затирки не обойтись, так как идеально гладкой поверхности с помощью одних только шпателей добиться по силам лишь опытным мастерам. Имейте в виду, что следует дождаться полного высыхания шпаклевки на потолке. На это обычно уходит 4-7 дней. Некоторые опасаются сквозняков в процессе просушки потолка, однако шпаклевка — не обои.

Поэтому можно смело проветривать помещение как можно лучше. Определить полное высыхание шпаклевки можно по ее цвету: должны исчезнуть темные пятна, а поверхность становится ровной матовой фактуры. Теперь можно приступать к финишной шлифовке потолка. Для затирки используем наждачную бумагу «нулевку».

Обрабатываем поверхность круговыми движениями. Чтобы было удобней работать, можно применять специальную терку с зажимами для наждачки. Окончательную «доводку» потолка до идеального состояния рекомендовано проводить с использованием света. Для этого нужно установить небольшой прожектор на штатив. Подойдет также обычная настольная лампа. Свет направляйте на потолок под разными углами. Так вы сможете заметить даже малейшие огрехи в шпаклевке.

© 2012-2018 TutKnow.ru – полезные советы, рецепты, обзоры и ответы на вопросы: Как? Все материалы на сайте tutknow.ru носят информационный характер, а не рекомендательный. Перед тем как заниматься самолечением – проконсультируйтесь с врачом! Все права на информационно-текстовые материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских и смежных правах. Полное копирование материалов с сайта запрещено! При частичном цитировании – гиперссылка на tutknow.ru обязательна и не закрыта от индексации. Все фотоматериалы, что принадлежат Tutknow.ru, должны сопровождаться активной гиперссылкой на наш сайт.

Другие фотографии в свободном пользовании.

. Профили направляющие ПН 28×27 мм. Профили потолочные ПП 60×27 мм. Лента уплотнительная. Анкер-клинья. «Дюбель-гвозди» (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов — 8 мм, да и больше возни с ними).

Шнуроотбойное устройство. Гидроуровень / лазерный построитель плоскостей. Пузырьковый строительный уровень 2 м. Правило алюминиевое 2.5 м. Листы гипсокартона. Шпаклёвка для швов ГК (Унифлот). Армирующая лента для швов (серпянка).

Нож канцелярский (или спец. Нож для резки ГК). Перфоратор + бур. Шуруповерт.

Саморезы по металлу 25–35 мм (чёрные, частый шаг). Саморезы с пресс-шайбой. Акриловая грунтовка. Прямые подвесы. Одноуровневые соединители КРАБ. Ножницы по металлу. Материалы тепло- и звукоизоляции (если требуется).

Удлинители профилей (если требуется). Набор шпателей (узкий, широкий и для углов). На картинке все принадлежности следуют по порядку: Чтобы заранее рассчитать необходимое количество элементов каркаса и ГКЛ, необходимо знать технологию монтажа. Далее в статье будет приведена схема для конкретного помещения и расчёт материала. Сразу нужно отметить — многое из того, что сейчас продаётся в строительных магазинах под видом профилей и подвесов — просто фольга. Мы предлагаем остановить свой выбор на продукции Knauf — узнать их профили и листы вы можете по соответствующему штампу.

Несколько слов о гидроуровне. Он представляет собой две небольшие колбы с водой, соединённые между собой тонкой трубкой. Принцип его работы основан на законе физики о сообщающихся сосудах, что делает разметку горизонтали с его помощью исключительно точной. При монтаже потолка без него не обойтись (если, конечно, у вас нет лазерного уровня), ведь разметить весь периметр помещения с пузырьковым уровнем — задача не из быстрых и не из лёгких. С гидроуровнем нам нужно будет всего лишь поставить отметки на углах, а потом соединить их, применив «отбивку» (это простое название шнуроотбойного устройства). Есть множество типов гипсокартонных листов. Нам же с вами нужно знать всего два: обычный и влагостойкий.

Говорить что-то дополнительно о первом типе — излишне, а вот второй применяется в помещениях с повышенной влажностью, то есть на кухнях и в ванных комнатах за счёт пониженного влагопоглощения, достигнутого благодаря использованию гидрофобных добавок в гипсе. Отличить эти два вида друг от друга очень просто — по цвету. Обычный гипсокартон имеет цвет простого картона — серый.

Влагостойкие же листы имеют зеленоватый окрас. Для потолков чаще всего применяются листы толщиной 9.5 мм. Теперь об уплотнительной ленте. Она самоклеящаяся, из пористого полимерного материала, ширина — от 30 мм. Необходима для плотного сопряжения элементов каркаса с несущими конструкциями, также она улучшает акустические свойства нашего потолка. Кроме этого, есть мнение, что она играет значителньую роль в защите от трещин, позволяя конструкции немного расширяться/сужаться. Разметка, крепеж направляющих Для начала нам нужно определить самый низкий угол комнаты.

Берём рулетку и замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, желательно ещё сделать это в центре комнаты, на всякий случай — мало ли, вдруг потолок провисший. Нашли самый низкий угол, отступили 5 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8 см (если планируются), поставили метку. От этой метки с помощью гидроуровня отложите горизонталь до всех остальных углов. Теперь остаётся соединить метки отбивкой.

Вдвоём с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит её — вот вам и готовая горизонталь.

То же самое делаем на всех стенах. Вот что получаем: Самое время закрепить на стенах направляющие профили.

Для этого сначала приложите один из них к стене по линии и отметьте маркером будущие отверстия по готовым дыркам (если дырки на профиле расположены далеко от края, нужно проделать дополнительные перфоратором, отступив от краёв по 5–10 см), затем отложите его на время. Бурим в отмеченных местах отверстия. Снова берём профиль и наклеиваем на него уплотнительную ленту, после чего вновь прикладываем к линии и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.

На один профиль должно приходиться минимум три точки крепления. Вот что получится в итоге: Далее следует разметить оси основных профилей. Но прежде давайте определимся, какие профили как называть. Основными будем обозначать те профили, которые крепятся к основанию подвесами, а несущими профилями — те, которые крепятся только к основным.

Логичнее основные профили располагать поперёк (так меньше вероятности, что их придется наращивать). Ширина листа — 1.2 м, шаг профилей должен быть меньше в целое число раз. Обычно это 40 см. Размечаем: Важно: отметьте их положение (и основных и несущих) не только на потолке, но и на стене под линией горизонтали. Несущие (при таком шаге основных) нужны лишь на поперечных стыках ГКЛ, то есть их «шаг» — 2.5 м, значит, шаг подвесов должен быть меньше в целое число раз. Нам подходит 50 см, но первый ряд подвесов будет отстоять от стены не на 50, а на 50/2 = 25 см, следующий на 25 + 50 = 75 см и т.д.

Для разметки берём подвес, прикладываем к потолку в нужных точках и отмечаем маркером места для отверстий под анкер-клинья. Для одного подвеса их необходимо минимум два. Пошаговая инструкция по монтажу каркаса подвесного потолка своими руками Дожидаемся, когда осядет пыль, набиваем карманы анкер-клиньями и крепим подвесы. Не забываем предварительно наклеивать на них уплотнительную ленту.

После того, как закрепите подвес, хорошенько потяните его концы вниз, при последующем крепеже основных профилей они не должны выгибаться. Теперь займёмся установкой основных профилей. Если ширина комнаты менее 3 метров, просто обрезаем их до длины комнаты минус 1 см и вставляем в направляющие. Если комната больше, удлиняем каждый профиль таким образом, чтобы получившийся профиль снова был на 1 см короче комнаты.

Причём соединения соседних не должны находиться на одной линии! И вблизи удлинителя должен быть подвес. Начинать крепить профили к подвесам нужно от углов комнаты. Ваш помощник должен будет приложить правило к направляющим на стенах, образующих угол, хват — как можно шире, чтобы правило не гнулось (это очень важно!). Тем самым он подопрёт наш ПП, и тот встанет в один уровень с направляющими.Ваша задача — в этот момент закрепить его к подвесу с двух сторон четырьмя (по 2 на сторону) саморезами. Саморезы с пресс-шайбой лучше берите без сверла.

Дольше будете делать, но выйдет всё очень крепко. Итак, закрепили возле одного угла, крепим так же возле второго. Если середину профиля таким образом закрепить нет возможности, следует просто приложить снизу вдоль него правило, тогда без проблем закрепим. Лишнюю длину подвесов загибаем вверх (либо предварительно обрезаем, как на картинках). Контролируем процесс двухметровым уровнем. Тем же методом вешаем второй профиль, опираясь пока только на направляющие.

Затем переходим на противоположную стену, монтируем ещё 2 основных ПП. Если между этими четырьмя есть ещё, выставляем их, опираясь на уже закреплённые. Но если комната совсем уж большая, продолжаем идти от краев к середине и, как только станет возможным, пользуемся уже закреплёнными профилями для выставления остальных. Можно натягивать шнур и выставлять по нему, но шнуры имеют свойство провисать, к тому же в этом случае гораздо труднее удержать профиль при вибрации от шуруповерта.

Смотрим на наш результат: Теперь вешаем КРАБы на места, где будут стыковаться профили, и фиксируем их четырьмя саморезами, по два на сторону. Если вы опускаете потолок незначительно, учтите, что тогда КРАБы вам придётся вставлять в основные ПП ДО их монтажа. В общем, убедитесь, чтобы соединители проходили над профилями. Как только все КРАБы окажутся на местах, нарезаем несущие профили (помним о запасе в 1 см) и вставляем в них, фиксируя четырьмя саморезами, каждый. Учтите, НЕ крепим несущий к направляющему внизу саморезом, а просто вставляем.

Они скрепятся, когда мы будем нашивать листы. Если требуется сделать звукоизоляцию потолка, применяют, как правило, минеральную вату. Она нарезается прямоугольниками чуть больше размеров клеток каркаса и просто просовывается в них, дополнительно цепляясь за загнутые подвесы. То есть, грубо говоря, она висит на каркасе. При работе с ней пользуйтесь перчатками и респиратором — штука крайне неприятная, но вы будете удивлены, насколько хорошо она поглощает звук.

Полезно будет изучить статью про шумоизоляцию квартиры своими руками,. Видео: Подвесной потолок из КНАУФ-листов. Установка гипсокартона на каркас Важно: перед началом монтажа гипсокартонных листов, они должны в обязательном порядке пройти акклиматизацию в помещении — пару дней, как минимум.

Кроме того, хранение листов ГК допускается только в горизонтальном положении. Перед монтажом необходимо обработать кромки листов — ножом снять фаску под углом 22,5 град. На глубину 2/3 толщины листа (разумеется, примерно); это касается торцевых кромок, не оклеенных картоном. Крепить листы следует от угла, рекомендуемый шаг саморезов — 17 см, на смежных листах закручивать саморезы нужно вразбежку. Стараемся выдерживать расстояние 10 мм от заводского края листа и 15 мм — от обрезанного нами.

Головки должны быть чуть утоплены, но не протыкать картон, проверяйте наощупь.Очень важно нашивать листы вразбежку, как минимум на шаг основных профилей (40.2 см), и оставлять между ними небольшой зазор (2 мм), кстати, между листами и стенами — тоже. Если саморез упорно не протыкает каркас, выбрасываем и вкручиваем другой, отступив от дырки 5 см.

К направляющему профилю тоже крепим. Наверняка найдутся люди, которые считают, что этого делать нельзя – мол, так утверждает технология Кнауф, для этого и нужно было вставлять несущие профили близко к направляющим. Действительно, в материалах этой фирмы есть чертёж, где отсутствуют саморезы через направляющий профиль. Поэтому для чистоты эксперимента обратимся к материалам Гипрока, а там мы видим следующее: Саморез на месте! Но здесь отсутствует другой – тот, что должен быть в несущем профиле! А у Кнауфа — наоборот!

Итак, крепим листы к ПН. Ещё одна немаловажная деталь. Не допускайте стыков листов возле внешнего угла: Это правило работает также в случае многоуровневых потолков при отсутствии стены: Стык должен отстоять от угла минимум на 10 см. Нарушение этого правила грозит почти неминуемой трещиной. Подытожим то, что мы сделали на данный момент. Вот план ГК-потолка нашей виртуальной комнаты: Теперь мы знаем всю технологию монтажа потолка из гипсокартона и можем подсчитать, сколько нам нужно материала в реальности. По чертежу мы использовали: 99 подвесов, 8 листов ГК, не менее 19 потолочных профилей, 8 направляющих, как минимум 24 КРАБа.

Заделка швов Перед тем как заделывать швы, их необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. При заделке используются специальные особо прочные шпаклёвки. Замешиваем немного, следуя инструкции на мешке. Первым слоем забиваем все швы: и «наши», и заводские (сначала забиваем пространство между листом и стеной, потом накладываем слой), а также углубления от саморезов. Для заводских понадобится широкий шпатель.

Особенно аккуратно следует заполнить заводские швы у стен, сейчас главное, чтобы шпаклевка не торчала. Ждем, когда шпаклёвка схватится, а произойдёт это за считанные минуты (в случае Унифлота). Для качественного армирования стыков используется особая бумажная лента Knauf Fugendeckstreifen Kurt. На заводских кромках лента укладывается в слой Унифлота, после чего накрывается им же. На резаных кромках можно также использовать Унифлот, а можно клеить ленту на ПВА — чтобы она не так выпирала. Если будете клеить на Унифлот — предварительно смачивайте ленту в воде, иначе может получиться так, что вы не сможете выгнать некоторое количество шпаклевки из-под ленты, и у вас образуется бугор. А если лента смочена, шпаклёвка будет по ней хорошо скользить.

На углах рекомендуем использовать специальный шпатель – с ним всё получится быстрее и качественнее. Лента Kurt имеет линию сгиба по центру, специально для удобства наклеивания на внутренние углы.На швах с обрезанными кромками лента даст небольшие выступы, но ничего страшного — это исправляется последующей шпаклёвкой всей поверхности. У нас есть поверхность, готовая к последующей шпаклёвке. Возможность появления трещин на гипсокартонном потолке мы максимально уменьшили, но для полного исключения такой возможности применяют. Он наклеивается на всю площадь, предварительно уже ошпаклёванную, шпаклюется ещё раз и красится. Да, это занимает уйму времени и сил, да, цена вопроса высока. Но потолок гарантированно не треснет.

Вот, в принципе, и всё. Теперь мы можем сделать у себя дома потолок из гипсокартона своими руками. Материал актуализирован г. Здравствуйте Виталий. Заделывать швы ГКЛ Ветонитом - грубейшая ошибка. Остается надеяться на стеклохолст. Зашкуривайте шпаклевку вокруг швов, грунтуйте всю поверхность потолка, затем (после полного высыхания грунтовки) клейте стеклохолст, точно так, как описано в моей статье о нем.

Шпаклевать его можно любой шпаклевкой. Но так как у Вас бассейн, то лучше цементной финишкой. Наносите 2-3 слоя (каждый должен просохнуть перед нанесением последующего). Потом снова шлифуете, грунтуете.

Причем советую грунтовать дважды (опять же второй слой грунтовки нужно наносить после полного высыхания первого). Насчет флизелина сказать точно не могу, так как не рискую его использовать в целях эксперимента.

Но знакомые мастера говорят, что стеклохолст гораздо надежнее. Приветствую коллегу! Хочу обратить внимание на ошибку в рекомендациях.

В статье написано: 'Ширина листа – 1.2 м, шаг профилей должен быть меньше в целое число раз. Обычно это 40 см (Делаем 40.2 см, так как между листами должен быть зазор 2 мм)'. Совершенно очевидно, что при таком подходе, расстояние между центрами крайних профилей (на которые крепятся края листа) будет 1206 мм. Я рекомендую взять рулетку и промерить лист ГКЛ.

Ровно 1200 мм. Можно встретить только на некачественном гипсокартоне.

Родные листы ' Knauf' и 'Giproc' и так 'минусуют' на 1,5 - 2 мм. С уважением Денис. Подскажите, пожалуйста. Есть необходимость сделать подвесной потолок ГКЛ или армстронг, лишь бы дешевле, но обойтись без потолочных подвесов. Ситуация - общий коридор последнего этажа 9-ти этажки, ширина коридора 1.5 м максимум. Высота 'родного' потолка метров 5, добраться к нему нет возможности, высоко, выше 2.7 м не доберемся. Высоту нового потолка нужно сделать 2.7 м.

Как сделать каркас, чтобы обойтись без потолочных подвесов, как можно бюджетно, но чтобы не провисло, что ли. Есть идея каркаса для ГКЛ например из стеновых профилей, они же вроде имеют намного большую жесткость на изгиб чем обычные ПП, но вся нагрузка переложится на периметральные профили. Спасибо заранее.

Здравствуйте Роман! Вы пишете:'Еще утомительнее только бурить потом каждое из этих отверстий.

Советую воспользоваться защитными очками и респиратором, это будет жесть.' Я много столько не сверлил, но когда мусорить и глотать пыль не охота, я сверлил потолок через пластмассовую коробочку.

СКАЧАТЬ Поурочные разработки Математика 1 класс Моро PDF, DJVU. К учебнику Моро М.И. [ Скачать с сервера (2.41Mb) ]. Продам поурочные планы по географии 6, 7,8,9 класс по программе ГОСО Казахстана. И.моро математика skachat besplatno pdf 2017. В настоящем пособии предлагается система работы по обучению детей математике во 2 классе.

Отрезал от банки ПВА нижнию часть (можно и верхнею вместе с крышкой только) в донышке делал отверстие под сверло, а дальше втавлял сверло снизу стакана и начинал сверлить, стакан можно прижать вообще к потолку. Пыль конечно немного сыпиться, но это гораздо меньше. На скорую руку, я применял подразетники, картонные коробочки и т.д. За статьи огромная благодарность, просто приятно удивлён, очень пригодилось. Здравствуйте, Роман. Подскажите, пожалуйста, на каком этапе протягиваются провода под светильники? Собрал каркас для потолка, проложил провода к предполагаемым местам крепления светильников.

Теперь необходимо зашивать каркас гипсокартоном. Встал вопрос, когда сверлить отверстия в ГКЛ под провода. Если сначала зашить всё гипсокартоном, то потом, наверное, будет очень сложно 'поймать' и вытащить провода, но шпаклевать и красить потолок будет значительно легче. Можно протащить провода до фиксации листа ГК к каркасу, но это порождает ряд других трудностей: торчащие провода при шпаклевании и нанесении стеклохолста радости не прибавят. Кроме этого, будет проблематично разметить центры отверстий для светильников на различных листах так, чтобы в итоге они находились на одной линии. По тексту запутался с основными/несущими профилями и шагом.

У меня комната 4,2м на 3,2м. Планируют основные профили ставить поперёк комнаты (параллельно длине 3,2м с удлинением через 1 на разные стороны). Шаг между основными 0,5м. Итого 8 основных удлиненных до 320 см ПП. Несущие планируют ставить с шагом 0,6 м параллельно стене длиной 4,2 м. Получается сетка из 5 линий несущих ПП (основных 8). Подвесы с шагом 1м, возле стены с удлинителем 2 подвеса (с обеих сторон от удлинителя), на противоположной ещё 1 подвес от стены 30 см.

При таком раскладе мне нужно 15 шт ПП, 5 шт ПН, 8 соединителей (удлинителей), крабы и подвесы по 40 шт. Правильно ли рассчитал? Помогите со схемой. Роман, здравствуйте!

Большое спасибо за Ваши статьи! Нашел много полезных нюансов для ремонта своей квартиры. Сейчас готовлю одноуровневый подвесной потолок в ванной комнате; все этапы предстоящей работы Вы объяснили весьма доходчиво, но один момент меня несколько «напрягает» всё-таки: ванная комната в моей квартире имеет 5 углов (Г-образная в плане), при этом ни один из углов прямым не является. Собственно вопрос: можно ли заранее каким-то удобным способом точно разметить листы ГКЛВ с учётом этого прискорбного факта, чтобы при зашивке каркаса не оставалось ни слишком больших щелей между листами и стенами, ни перехлестов листов, которые придется на месте подрезать по чуть-чуть? Сломал голову, но так ничего толкового и не придумал.

Как Сделать Потолок Из Гипсокартона Своими Руками Пошаговая Инструкция

Может быть, Вы можете помочь советом? Добрый день, Роман! Не подскажете, почему такой популярностью пользуется конструктивно более сложный вариант одноуровневого потолка П113, а не значительно более простой П131 - вот и Вы свой урок посвящаете именно 'сто-тринадцатому'. Я понимаю, что при повсеместно распространенных трехметровых профилях (по рекомендациям КНАУФ П131-ый можно делать и из четырехсполовинойметровых профилей, но их в среднестатистическую квартиру еще надо умудриться затащить) область применения П131 значительно уже, чем у универсального П113, но, как мне кажется, коридор (который есть в любой квартире, независимо от числа комнат), туалет, ванная, кладовая, гардеробная, лоджия - вполне достаточный список помещений, где его можно применить и хорошо сэкономить если не стоимость материалов, то, как минимум, время. Да и сделать ровный горизонтальный периметр из ПН50 много проще, чем добиться идеально ровной поверхности с десятками точек крепления к потолку, а значит, и конечный результат будет значительно ровнее.

Двухуровневый Потолок Из Гипсокартона Пошаговая Инструкция

Скорее всего, в моих рассуждениях дилетанта кроется какая-та ошибка, иначе бы повсеместно в интернете не обсуждали бы только разновидности П113-ого, но в чистой теории П131-ый выглядит вполне заслуживающим внимания вариантом.